Is het mogelijk om een bestaande 1974 woning om te bouwen tot een passiefhuis? Waarschijnlijk niet maar ik ga toch een poging doen. Zelf ben ik klusser in het kwadraat. Ik wacht nog steeds op het team van John Williams om me te komen helpen via het ultiem vernederend programma “Help mijn man is Klusser!”.

Eerst maar eens aan de schil gaan werken. Die mag maximaal geisoleerd worden en tevens luchtdicht. Om verschillende modi van ventilatie te kunnen toepassen, is gekozen om ook dauerluft toe te passen. Door een servo motor te monteren op de dauerluft, is het mogelijk de ventilatie op basis van luchtkwaliteit te regelen. Natuurlijk kan deze regeling overruled worden als daar behoefte aan is.

Ik ben op bezoek geweest bij een passiefhuis tijdens de Duurzame Huizen Route. Hier kregen we een uitleg waarom en hoe zij zelf het huis hadden ontworpen en gebouwd en welke uitdagingen ze hadden tijdens het hele proces. Hierna kregen we een rondleiding door het huis en werden alle maatregelen toegelicht. Dit was heel leerzaam en ook een bevestiging van meerdere zaken die ik zelf al had uitgezocht.

Een centrale WTW unit kan veel geluid produceren. Met name een heel hoog suis-geluid zou als storend worden ervaren. Bij de implementatie bij mijn huis zal ik dus op zoek moeten gaan naar een systeem dat geen geluid maakt, of naar een systeem dat extra ventileert in de ruimtes als iemand niet aanwezig is. Ongebruikte ruimtes kunnen dus geventileerd worden, zodat ze lekker fris blijven. Is er een implementatie mogelijk dat op stand 1 voldoet aan de wensen bij aanwezigheid? Een geluidsdemper is dus gewoon een stuk pijp met een isolatie aan de binnenkant, hoe moeilijk kan het zijn om dit te installeren . ..

Na het verwijderen van de asbestpanelen kwam ik houtrot tegen. Tevens kwam ik kit tegen die wel eens asbestverdacht zou kunnen zijn. Ik heb gelijk de bouw compleet stil gelegd. Na een tijd kwam ik er achter dat de kit toch geen asbest bevat. Een ander (identiek) huis in de straat had een sample naar het lab gestuurd. In deze zelfde periode ben ik op zoek gegaan naar een complete vervanging van het kozijn.

Dus een nieuw kozijn opbouwen. Een aantal overwegingen:

  • Meranti met KOMO kwaliteit, gelamineerd en gevingerlast, oef, dat is duur . .. Is het echt nodig om zulk veredeld hout te gebruiken?
  • Triple glas, 4x10x4x10x5, maar dit kan aan de buitenkant condenseren. Dit schijnt wel mee te vallen, dus doen? Even kijken naar de terugverdientijd. Door het zelf te plaatsen kan deze tijd misschien drastisch naar beneden. Bij het plaatsen van Triple moet je rekening houden dat de costructie een stuk zwaarder wordt. Een extra scharnier bovenin is aan te raden. Door Thermix afstandhouders te plaatsen hebben deze ruiten minder last van een koudebrug.
  • Glasopbouw: 15mm hout, 4 glasband, 4 glas, 10 spouw, 4 glas, 10 spouw, 5 glas, 4 glasband, 15 glaslat. De extra dikke buitenlaag glas zorgt ervoor dat de boel niet gaat resoneren. Toevoegen van krypton verhoogt de isolatie een heel stuk, maar is duur.
  • Hey, het hout levert een koudebrug op. Wat stom, daar moet ik wat op verzinnen. Purenit is een stof die een onderbreking kan opleveren binnen in een kozijn. Purenit is ook overschilderbaar en is in 1350x3600x20 mm dik te verkrijgen a 28,40 per m2 (waarschijnlijk prijs ex btw), check.
  • Verlijmen van Purenit? De leverancier zegt (rapid) PU lijm (verkrijgbaar bij bijvoorbeeld Wurtz). Op sites vind ik waarschuwingen dat je moet kijken dat de lijmlaag geen dampdichte laag moet opleveren.
  • Om in de buurt te komen van een passiefhuis, moet je niet ventileren. Ik bedoel, geen warme lucht naar buiten blazen. Er zijn zaken als balansventilatie, WTW etc. Allemaal dingetjes waar ik misschien wat mee kan.
  • WTW is prima, maar ik wil geen gezoem aan mijn kop. Misschien alleen aanzetten als er nietmand in de ruimte is?
  • Automatische ventilatie met dauerluft? Kan ik een servo plaatsen in het systeem? Zijn er bestaande systemen die al een servosturing hebben? Als ik zoiets wil inbouwen wil ik wel iets wat schoon te maken is. Op zolder heb ik ervaring met een “DucoTon 18 Ventilatierooster”, misschien een servo of iets dergelijks monteren?. Verkrijgbaar in verschillende diktes glasgoten 26 of 30 mm. Dit is mogelijk te smal voor triple glas, misschien een ander model of een andere leverancier (Aralco/FlexAir EPC?)
  • Geen beglazingsprofiel meer gebruiken, maar gewoon een sponning en een neuslat die geventileerd is gemonteerd . .. Deze uitspraak van de glashandel geeft aandacht tot denken.
  • Zomernachtventilatie, euh watte? In de zomer onder bepaalde condities zorgen dat de ruimtes afkoelen met buitenlucht. Een aantal simpele kleppen, wat software en je bent er.

De centrale WTW unit produceert een heel hoog suis-geluid en dat vond mijn vrouw niet prettig om te horen. Bij de implementatie bij mijn huis zal ik dus op zoek moeten gaan naar een systeem dat geen geluid maakt, of naar een systeem dat extra ventileert in de ruimtes als mijn vrouw niet aanwezig is. Ongebruikte ruimtes kunnen dus geventileerd worden, zodat ze lekker fris blijven. Is er een implementatie mogelijk dat op stand 1 voldoet aan de wensen bij aanwezigheid? Een geluidsdemper is dus gewoon een stuk pijp met een isolatie aan de binnenkant, hoe moeilijk kan het zijn om dit te installeren . ..

Berekening:
(opzet van bron: Kingspan)

Laag Materiaal Dikte (mm) λ (Lambda) (W/m.K) R-waarde (m2.K/W)
Pannenafwerking
inclusief tengels
Pannen – Panlatten – Tengels 0.060
Waterkerende laag Geen folie 0 0 0.000
Isolatie Stramit
(beide zijden stevig papier)
50 0.1 0.500
Isolatie PIR plaat
(binnenzijde dampdichte laag)
100 0.038 2.632
Toeslagfactor
bouwkwaliteit?
Hoe te berekenen? α = 0,05
Rc (m2.K/W) 3.192

Toen kwamen we uit bij de voordeur. Het plan was om de oude deur op te schuren (reeds gedaan), en hem op te dikken met isolatie. Dan eindig je dus met een mooi geisoleerde deur. Echter, hoe krijg je deze deur luchtdicht. Er zit een brievenbus in, en hij trekt snel krom zodat de tochtprofielen eigenlijk zelden aansluiten. Er is dus een compleet nieuwe profilering nodig om de boel dicht te krijgen.

De nieuwe voordeur wordt gemaakt uit balken 72x144x5900. Inkorten naar 72x144x2175. In plakken zagen van 72x33x2175 (zaagsnedes zijn 3-4 mm breed). Voor de voorkant eindig je met 11.5 plakjes. Als je deze nou neerlegt, zul je zien hoe de deur er ongeveer uit komt te zien. Op het eerste oog niet verkeerd, alleen de balans was nog ver te zoeken. Er waren te veel lichte onderdelen. Het idee is dat je een willekeurige verdeling krijgt van kleur en textuur. Je kunt dit natuurlijk een beetje helpen.

Dit levert een totale plaat van ongeveer 828x2175x33. De kleuren en texturen zijn gesorteerd en er is met schilderstape een V vorm op gezet. De V is per plakje doorgesneden waardoor je altijd de correcte volgorde van de plankjes terug kunt vinden. Tevens heb ik de planken genummerd om nog beter te kunnen zien welke plank waar hoort. Na het in elkaar zetten van alle losse planken zou je weer dezelfde V vorm terug moeten zien.

Na het insmeren van beide zijden met een D4 kwaliteit (watervast) houtlijm de plaat opstapelen in de lijmklem.

Als je klaar bent dan zet je de kleminstallatie in elkaar. Eerst druk tegen de zijkant en hierna pomp je de hydraulische cylinders (2000 kg kracht per stuk). Van tevoren heb ik even de kachel aangezet want alles moet minimaal 5 graden warm zijn.

Na het lijmen en verwijderen van de overtollige lijm ziet het er zo uit. Er zitten nog wat resten lijm en afplaktape maar die worden tijdens het schuren wel weggehaald.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.