Een tijdje geleden heb ik een Opel Corsa 1.0 ECO aangeschaft. Bij de aanschaf rammelde de motor een beetje tijdens het starten, maar de verkoper bij Autobedrijf Bovak zei dat dit normaal was voor een ketting. Ooit, lang geleden, had iemand anders mij verteld dat je een distributieketting nooit hoefde te vervangen.
Nou, was dit maar waar. Nog geen 9 maanden later lag de hele motor in de soep. Een ketting zou je “in principe” niet hoeven te vervangen, maar in de praktijk ligt de vervangingsset bij de automaterialenshop in grote getallen op voorraad. Na verloop van tijd gaat de ketting oprekken en de originele kettingspanner niet meer in staat om dit op te vangen. Het resultaat is dat de ketting een of meerdere tandjes doorslaat. Dit overslaan gebeurt bij het starten of het afschakelen van de motor. Als de ketting niet meer op tijd staat, loopt en start hij slecht of hij start helemaal niet meer. In dit stadium kan er ernstige motorschade optreden.
Had de verkoper beter moeten weten? Ik denk het wel! Ben ik genaaid? I. d… h.. w..! Bedankt Bovak! Ik schat de schade op 500 euro en 4 avonden flink doorsleutelen. De man van de ANWB wou hem wel voor 200 euro overnemen en ik heb 2700 betaald. Ik ben niet van plan om 2500 euro af te schrijven in 9 maanden tijd.
Zoals iedere keer ook hier weer een disclaimer: Do not try this at home! Dit is zoals ik het heb gedaan, dit betekent niet dat dit de beste manier is. Het betekent ook niet dat als je deze stappen volgt dat het dan gegarandeerd lukt!
Hoe moeilijk is dit klusje? Als hobbyist zul je wel even bezig zijn. Mocht je het niet zelf willen/kunnen doen, kun je het altijd even aan Cremers Automotive vragen.
Terug naar mijn auto. Hoe gaan we nu te werk.
Is het onderblok nog oke?
Als de lagers in het onderblok niet meer goed zijn, dan gaat het blok weg en komt er een ander van de sloop voor in de plaats. Er is geen eer aan te behalen om ook nog eens een onderblok te reviseren, dat is de moeite gewoon niet meer waard bij dit model.
Is de kop nog oke?
Als er nog compressie is, dan gaan we er van uit dat er geen klepschade is en dat de kop oke is. Als er geen compressie meer is, dan gaat de kop eraf en kijken we wat de schade is. Na de demontage van de kop checken we of de kleppen nog recht zijn. Het kan ook zijn dat een klep door een cylinder geslagen is. Als de kop er dan toch afligt, dan kunnen we gelijk de kop vlakken, de kleppen op hoek laten slijpen en de zuigerveren vervangen.
En wat nu?
Om compressie te testen, gaan we eerst de motor uitbouwen, oude ketting even op tijd zetten en dan de startmotor te gebruiken om compressie op te bouwen. We laten dus de startmotor zitten en dus ook de versnellingsbak, want daar zit de startmotor aan vast. Aangezien de motor dan rond moet, laten we dus de olie in de motor zitten.
Maak de accu los, monteer indien nodig de beveiligingscode van de autoradio. Draag een beschermbril bij acties rondom de accu, deze kan bij kortsluiting ui elkaar spatten en dan komt er accuzuur vrij.
Laat de koelvloeistof uit de radiator lopen, hiervoor zit een een ventiel die je met een grote schroevendraaier los moet draaien. Het kan zijn dat je behoorlijk wat kracht moet zetten om het ventiel los te draaien. Vang de koelvloeistof op, deze kan hergebruikt worden.
Demonteer de wielen. Check gelijk even de remschijf en remblokken en kijk of deze aan vervanging toe zijn. De ophanging zal op drie punten los moeten. De stuurstangkogel, onderste fuseepen, en de geborgde moer van de aandrijfas. Als de stuurstangkogel goed vast zit, kun je met een hamer tegen de zijkant van de stuurstang kloppen, hierdoor schrikt deze makkelijker los. De fuseepen zal waarschijnlijk ook wel goed vast zitten, veel plezier. Vervang de splitpen van de geborgde moer bij montage. Trek de remschijf naar buiten toe zodat de aandrijfas aan de buitenkant los komt. Draai de veerpoot naar de kant en maak deze even vast met een tyrap. De aandrijfas kan met een flinke ruk uit de versnellingsbak worden getrokken. Plaats een schone grote bak onder de versnellingsbak en vang de olie op, deze kan ook worden hergebruikt. Maak eerst de motor ter plekke even schoon zodat de olie schoon blijft. Ik heb nog geen plaats kunnen vinden om de versnellingsbakolie af te laten lopen. Als het karterdeksel verwijderd wordt, dan moet ook de pakking daar vervangen worden.
Met de aandrijfas eruit, zie je een oliekeering zitten. Vervang deze want na demontage van de aandrijfas, gaat deze keering vaak lekken. Check gelijk even of de aandrijfashoezen nog oke zijn.
Verwijder de multiriem/vsnaar. Demonteer de aircopomp en hang deze aan de zijkant ergens op. Het zou niet nodig moeten zijn om de aircopomp los te maken, dit scheelt weer afvullen en dus zo’n 80 euro. Verwijder al het geneuzel aan de bovenkant van de motor zoals de luchtslangen en zo. Als et goed is kan de motor er aan de bovenkant uitgetakeld worden.
Demonteer alle sensoren en ook de kabels naar de startmotor.
Zo, nu ga ik nog even sleutelen en de rest beschrijf ik later als ik er aan toe kom.
Op het moment ben ik aangekomen bij het weer omgekeerd monteren van de motor. Dit proces heb ik goed gedocumenteerd, als je voorgaande stappen wilt weten, dan moet je dit verhaal even omgekeerd lezen en dan krijg je wel een idee.
- Waarom de zuiger honen? Dit is nodig als de cylinderwand glazig en er supergepolijst uit ziet. Als je een nieuw setje zuigerveren hierin plaatst, dan zal de motor een tijdje veel meer olie verbruiken omdat alles niet zo snel op elkaar inslijt. Honen kan dit effect een stuk verminderen. Bij honen is het de bedoeling om v-patroon te schuren in de cylinderwand. Dit is in eerste instantie mislukt, te hoog toerental en niet snel genoeg op en neer bewogen. Bij de tweede poging heb ik het op een lager toerental geprobeerd en heb ik sneller op en neer bewogen. Het resultaat is naar tevredenheid. Alle drie de cylinderwanden zien er niet meer glazig uit en hebben een mooi groevenpatroon. Spuit de onderdelen even in met olie of zo en spuit met lucht na zodat al het slijpsel weg is.
- De zuigers waren kapotgeslagen omdat deze in contact zijn gekomen met de kleppen. Deze moeten dus vervangen worden. Ze zitten aan de drijfstang vast met een pin die met de nieuwe zuiger wordt meegeleverd. De pin moet je proberen eruit te persen, maar dit ging niet echt voorspoedig. Ik ben lekker aggressief aan de slag gegaan door de zuiger stukje bij beetje los te slaan van de pin. Uiteindelijk houd je een drijfstang over en kun je de pin hier redelijk makkelijk uit persen. Let er wel op dat je de kracht in lijn met de pin zet en dat je niet scheef gaat persen.
Ik heb bij alle drie zuigers de pin erin geperst, maar dit ging bij de laatste zuiger mis, de pin ging er scheef in en er werd een stuk metaal uit de drijfstang geschraapt. Uiteindelijk is het gelukt om hem er weer recht in te krijgen. Bij het op en neer bewegen van de drijfstang op de zuiger is er iets meer weerstand, maar ik denk dat dit weer inslijpt bij in gebruiknemen van de motor. - Let op de volgorde van de cylinders, want de lagerschalen zijn ingesleten op de krukas. Hier ging ik even de mist in, dus nu moeten de lagerschalen vervangen worden. Probeer een setje orginele lagerschalen te vinden want de passing hiervan is altijd perfect. Als je de zuigers terugplaatst, let dan op de positionering van de veren. De compressieveren moeten met de opening tegenover elkaar te liggen. De opening van de schraapveer moet niet op dezelfde plaats zitten als de opening van de dichtbijzijnde compressieveer. Ler er op dat geen van de openingen van de schraapveer niet in de buurt zitten van een onregelmatigheid in de zuiger. Als je een nieuwe set veren monteert, let er op dat je de bijgevoegde instructies goed leest. Het kan geen kwaad om een extra setje veren achter de hand te houden, het plaatsen wil niet altijd goed gaan. Zelf heb ik twee extra setjes nodig gehad. Terug plaatsen van de zuiger doe je met een hulpgereedschap. Dit is een koker die je om de zuiger kunt klemmen en deze zorgt dat de zuigerveren ingedrukt worden als je de zuiger in de cylinder plaatst. Let er op dat de pijl op de zuiger richting distributie wijst. Doe voldoende olie op de lagerschalen en de krukas. Je zou nieuwe bouten moeten gebruiken volgens de instructies, maar meerdere bronnen vermeldden mij dat dit hiervoor niet nodig is. Wil je het zeker weten, vervang dan deze bouten. Draai de drijfstanglagerkapbouten vast met fase 1 10 NM(M6) of 13 NM(M6.5), fase 2 60 graden, fase 3 15 graden. Ik wist niet welke M maat ik heb dus ik ben tussen de 10 en 13 gaan zitten. Natuurlijk wist je al wel dat iedere drijfstang uniek is en je deze onderdelen per drijfstang goed bij elkaar moet houden. Ook moet de lagerkap op de goede manier gemonteerd worden. Je kunt dit zien omdat de onderdelen gebroken zijn en dus alleen op een manier op elkaar passen. Je kunt later zien hoe hij om moet door de inkeping in de lagerschaal in de gaten te houden. De inkeping op beide lagerschalen zit bij mijn model aan dezelfde kant.
- Plaats nu even de kop terug. Zet zuiger 1 in bdp en draai hem erna een stukje terug zodat de zuigers niet in contact kunnen komen met de kleppen. Natuurlijk eerst de koppakking op zijn plaats leggen. Spuit eerst met lucht alle troep uit het blok, vooral de openingen van het koelwater hebben wat zooi aangekoekt zitten. Spuit ook in de gaten waar de kopbouten in gaan. Deze moeten zeker niet vol met olie staan, want dan draai je straks alles stuk. Er zitten twee centreerbussen op het middenblok waar je de koppakking op kunt leggen. Behandel de koppakking met zorg en olie hem licht in. Hierdoor kan ie zich makkelijk zetten bij het natrekken. Gebruik ALTIJD nieuwe kopbouten. Doe een drupje olie (zeker niet te veel) op het eind van de kopbouten. Draai aan met: fase 1 25 NM, fase 2 60 graden, fase 3 60 graden en fase 4 60 graden. De aandraaivolgorde staat op een blaadje bij de koppakking. Gebruik een gradenboog en gebruik zeker niet de momentsleutel voor het natrekken op graden. Pak een lang stuk ijzer want je moet aardig wat kracht zetten. Zet ook alle bierflesjes uit de buurt, want anders stoot je ze gegarandeerd om ;-(
- Plaats de ketting. Hiervoor moet eerst de pakking er achter geplaatst worden. Monteer eerst de twee kettinggeleiders, nokgeleiding en de kettingspanner. Voor het vastzetten van de kettingspanner, eerst deze met de hand tegen de klok in verdraaien. Hierna de (nieuwe) bouten vastzetten. Hierna kunnen de nokkenastandwielen (nieuwe bouten) losjes geplaatst worden. De linker nokkenas heeft een timing plaatje voor de nokkenassensor. In de set was een modificatie beschreven met een nieuwe afstandsbus en hier begreep ik helemaal niks van. Deze modificatie heb ik laten zitten en heb alles geplaatst zoals het origineel erop zat. Plaats de ketting over de twee tandwielen en over het krukastandwiel. Schuif hierna alle drie de tandwielen samen met de ketting naar achter en draai de nokkenastandwielen losjes zodat deze nog makkelijk los kunnen roteren. Zet nu de nokkenassen beide op tijd en blokkeer met blokkeergereedschap. Dit is een ijzeren plaat die tussen een inkeping past op beide nokkenassen. Hierna kun je zuiger 1 op bdp zetten en beneden het blokkeergereedschap in de krukas steken. Monteer het tweede blokeergereedschap op de nokkenas timing plaat. Als het goed is past het maar op één manier. Zet hierna de bouten van de nokkenas vast en blokkeer de nokkenas op de nokkenas zelf met een steeksleutel net achter de tandwielen. Zet zeker geen kracht op het blokkeergereedschap. Fase 1 50NM, fase 2 60 graden. Verwijder al het blokkeergereedschap en kijk of alles na 2 volle cylci draaien nog steeds op tijd staat. Draai het dopje terug van het krukasblokkeergereedschap.
- Vervang de keering van de krukas aan de kant van de poelie. Plaats de deksel over de ketting (waar ook de waterpomp aan vast zit) en zet alle M6 bouten vast met 10 NM. Hierna zal de pakking wat uitsteken, wat je kunt verwijderen met een mesje. Plaats de waterpomp terug samen met een nieuwe pakking. Smeer deze pakking licht in met olie. Op de waterpomp past de thermostaat, maak deze schoon, plaats een nieuwe pakking en zet hem terug met 3 bouten 10NM. Bij mij draaide een van de bouten na het moment nog een beetje door en ik denk dat deze dol is geworden 🙁
- Zet het kleppendeksel terug. Vervang hiervan eerst de pakking en de ringen onder de bouten. De bouten moeten er met geweld uit gehaald worden. Vervang de ringen en klop de bouten weer terug. Nu is het kleppendeksel klaar om teruggeplaatst te worden.
- Tijd om de carterpan terug te plaatsen. Plaats eerst de peilstok terug. Demonteer de oliezeef uit de carterpan en maak deze schoon. Maak de carterpan zelf ook schoon en plaats de olie zeef weer terug. Voor je de carterpan terug plaatst, zet eerst de plaat terug die tussen de krukas en de carterpan zit (die was ik bijna vergeten). Hierna de pakking insmeren met olie en de carterpan aandraaien met 10NM.
- Zet de oliefilterbehuizing terug met een nieuwe ingeoliede pakking.
- Plaats het uitlaatspruitstuk met een nieuwe ingeoliede pakking terug. Afhankelijk van de draadeinden kun je deze ook vervangen. Ik adviseer om de moeren sowieso te vervangen, deze waren bij mij flink beschadigd. Plaats ook het hitteschild over het uitlaatspruitstuk en zet hierop de peilstok vast.
- De bougies en de ontsteking kunnen terug geplaatst worden. Ik heb de bougies niet vervangen omdat deze redelijk recent waren vervangen. Schuif ook het ECOTEC plaatje terug.